Qutab Minar y Mehrauli

El complejo arqueológico en torno a Qutab Minar y al pueblecito de Mehrauli es uno de los mas importantes de Delhi, está rodeado de un inmenso parque en torno al que británicos antes y alta burguesía actualmente, tienen segundas residencias.

1El conjunto arquitectónico existente es basicamente de finales del XII y del XIII, hay restos posteriores, es el momento  que se conoce en la historia como el origen del Sultanato de Delhi. Religiosamente se origina en torno al templo del santo sufí Qutab Sahib.

  

Está relativamente cerca de la zona en donde vivo en Delhi y la gente conocida me insistía que cogiera un autorickshaw que me llevara facilmente a la entrada. Yo cabezota no hice caso y me fui en metro, una parada, y caminando. Gracias a esta cabezonería estuve en lugares que la mayoría se pierde por la comodidad de hacerlo a la manera tradicional. Conocí buena parte del parque, la pequeña mezquita de Madhi Masjid, recorrí el pueblo, organizado longitudinalmente en torno a una extensa calle abarrotada de pequeñas tiendas y tenderetes, vi una pequeña calle llena de escribientes, abogados o notarios con sus mesas y máquinas de escribir, también algún portátil, y como simple oficina una mesa y una silla en plena acera, y mucha gente haciendo sus compras, yendo y viniendo; también pude admirar algunos monumentos importantes dentro del pueblo como la tumba octogonal de Adham Khan (1) en un extremo y el pabellón Jahaz Mahal (2) junto al antiguo aljibe en el otro, además de otros edificios cuya enumeración no viene al caso.

No obstante, sin lugar a dudas, lo mas importante es el conjunto de edificios en torno al Qutab Minar, un maravilloso alminar de cinco plantas y de grandes proporciones,  pasa por ser el mas alto de India, es imponente y bello, mas que un alminar parece una torre victoriosa. Cerca de él la mezquita con pilares que recuerdan mas al hinduismo que al mundo islámico; el pabellón de entrada, un poco mas tardío y ya con arcos y bóvedas; en todo el conjunto se aprecia esa mezcla de decoración entre hinduista e islámica como consecuencia de la reutilización de materiales de épocas anteriores. Algo parecido a nuestra mezquita de Córdoba, pero sin el encanto de ésta. En el patio de la antigua mezquita hay un pilar de hierro del siglo IV, si del siglo IV, muy bien conservado, que originalmente estaba dedicado a Visnú.

El conjunto se compone de más restos de edificios y en el parque aún se pueden apreciar otros, como algunos restos de tumbas, pequeñas mezquitas o lo mas interesante, los pozos con construcciones en niveles o escalones  hacia abajo y que proporcionaban agua a la zona.

Connaught Circus y alrededores

Connaught Circus, como su nombre indica es una plaza circular, pero inmensa. La plaza central con fuentes, césped, paseos, actualmente es conocida como Rajiv Chowk. En torno a este círculo central los ingleses construyeron una serie de edificios en los años treinta de arquitecturas  de inspiración palladiana, con pórticos columnados tanto en la parte exterior como en la interior del círculo; no se llegaron a construir todos los edificios que debían completar el círculo, abierto no obstante, por diferentes entradas. Imagino que la Segunda Guerra Mundial y la posterior independencia de India tuvieron la culpa. Se construyó como un gran bazar, pero a ll manera occidental, ordenado.

Actualmente es un complejo de tiendas, los "mall" son mas modernos restaurantes, agencias de viaje y puestos de todo tipo. Imaginad la Puerta del Sol, pero infinitamente mas grande y circular, turistas no tantos, cambiad los "compro oro" por personas que te intentan convencer de que vayas a tal tienda o a cual agencia de viajes, poned personas indias en vez de españoles y a lo mejor os hacéis una idea, los "guiris" seríamos nosotros. Me costo lo mío no caer en alguna tentación de las tiendas, pero si caí facilmente en la de las agencias de viaje, que me engañaron con el pretexto de darme un buen plano de Delhi que luego no tenían.

Caminando bajé hasta el Gurudwara Bangla Sahim, el principal templo de los Sikh en Delhi. Impresionante. Los sikh son los "ricos" de India, son minoría, apenas un 1.8% de la población india, pero son muy activos comercial y economicamente. El centro  religioso está en Amritsar, en el estado de Punjab, cerca de Paquistán. Este templo fue originariamente un palacio donde residió uno de los gurúes sikh en el siglo XVII. Está construido enteramente en mármol blanco, suelos, pabellón de entrada y por supuesto el templo,  con muchos dorados en el interior sobre todo en el baldaquino que protege las sagradas escrituras de los gurúes en las que se fundamenta esta religión. Tiene también un "sarovar" rodeado de pórticos con arquería sobre columnas y toda una serie de dependencias entre las que destacan, como curiosidad, las cocinas y los comedores donde se ofrece comida a todos los visitantes. La riqueza de la ornamentación y la comida es común en todos los templos sikh. 

Camino del Laxmi Narayan Temple o Birla Mandir, templo dedicado a las dos divinidades hinduistas Laxmi y Narayana y construido en la década de los treinta del siglo pasado e inaugurado por Gandhi con la condición de que estuviera abierto a todas las castas, pasé por la catedral católica de Delhi, dedicada al Sagrado Corazón, había misa y estaba llena de gente. Arquitectonicamente no merece la pena, es una imitación de la arquitectura historicista occidental, que ya imita de por si, sin gracia ninguna.

El el paseo de regreso a Connaught Circus me encontré a la vuelta de una esquina con Sandra, una compañera india de la ONG. ¡Mira que es grande Delhi! ¡Que no veo a ningún español! Con las ganas que a veces tiene uno de echarse una buena parrafada intentando buscar un sitio donde poder tomar una cerveza, y me encuentro con ella, casualidades.

El día lo rematé con casi una tomadura de pelo. Me acerqué a la estación de tren New Delhi, inmensa, por si alguna vez se me ocurre coger alguno. ¡Guiri a la vista! o ¡blanquito a la vista! Una persona se enrolló conmigo con motivo de los billetes, que si allí no los podía sacar, que si tenía que ir a tal oficina, que cierra en veinte minutos, que un autorickshaw me lleva, que este muchacho te lleva y te trae, que vale treinta rupias.¡Que no! Que no tengo necesidad de hacerlo ahora, que me voy a dar un paseo por el cercano Pahar Ganj. Lo mejor es que cuando les dije esto y me marchaba, me dijeron que si tenía permiso de la policía para entrar en ese barrio, que era muy peligroso, que se lo tenía que decir a los policías y éstos me hacían un pase, que... ¡Menos mal que ya conocía la zona susodicha! El acongoje podía haber sido mayúsculo. Al final di mi paseo, sin problemas, como es lo normal, por Pahar Ganj, del que ya he hablado anteriormente.

Dia en Lodi Gardens

La semana pasada decidimos salir con las profesoras un día a Delhi y hacer una mañana de "convivencia", estar una mañana juntos las "teachers" de Mera Parivar y las dos personas españolas que estamos mas pendientes de la educación, Tamara y yo.

Es una mas de las actividades que nos hemos propuesto desde Naya Nagar para intentar mejorar la calidad de la enseñanza. Quizás parezca así dicho una pequeña tontería, pero la buena convivencia entre las personas que forman y formamos el equipo docente es fundamental. Esta pequeña acción está unida a otras que tienen mas empaque como son los "teaching training" que hacemos una o dos veces por semana y los que se han hecho fuera de la ONG, Tamara es buena parte responsable de ello, su quehacer es estupendo, también conmigo, como creo haber dicho ya en alguna ocasión.

Se trataba de pasar un día en un sitio fuera del trabajo y en un sitio agradable, y Lodi Gardens los es; es un parque del centro de Delhi realmente estupendo y que algunas de nuestras profesoras nunca habían visitado. 

Fuimos pronto porque el calor aprieta ya en estos días. Fuimos en metro y desde allí caminamos hasta el parque. Enseguida vimos uno de los monumentos, pero eso no era lo importante. Nos sentamos en una pradera y primero compartimos lo que nosotros llamaríamos café de media mañana, enseguida la comunicación se fue haciendo fluida a la vez que se compartían las cosas que cada una había cocinado, yo no lo había hecho así que compartí lo que había comprado. Había algunos platos estupendos y creo que hicieron cosas no muy picantes en nuestro honor.

Hicimos una serie de juegos colectivos, por equipos, paseamos un poco, hablamos, nos gastamos bromas, nos sentamos de nuevo en la hierba y así pasamos la mañana. Cuando se hizo el tiempo de regresar preguntamos si volvíamos ya a casa o "we have lunch" en el parque, todas dijeron de volver a casa, pero instintivamente fueron sacando las cosas de comer y al final terminamos compartiendo de nuevo nuestra comida a la sombra y sobre la hierva.

Regresamos caminando a la parada de metro y allí nos despedimos. Ellas regresaron a casa y yo volví al parque para visitarlo detenidamente y apreciar los monumentos; tenía una tarde calurosa por delante.

Lodi Gardens se urbaniza a principios del siglo XX por los ingleses, en este caso fue una virreina la que se empeñó, en torno a una serie de monumentos que se conservaban, fundamentalmente tumbas, del periodo mogol del siglo XV, la base de ellos es la dinastía Lodi, de ahí el nombre actual del parque. Las tumbas mogoles y las que mas tarde las imitarán son siempre de planta central, cuadradas u octogonales. La religión islámica hace que al lado de algunas tumbas haya pequeñas mezquitas. La mas antigua es la de Muhamed Shah (1), anterior a la dinastía Lodi; es estupendo el conjunto de Bara Gumbad que está formado por la tumba, una mezquita y una casa de huéspedes; unas murallas protegen la no menos importante tumba de Sikander Lodi. Todo ello rodeado de jardines, canales donde se bañaban niños, árboles exóticos para nosotros, muchos de ellos con su nombre científico, flores, pájaros y gente, bastante gente paseando y retozando, ¡bueno! entendamos la palabra. 

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Al lado, cerca del Lodi Gardens está... creo que lo dejaremos para otro paseo.

Una jornada en Mera Parivar

La jornada empieza pronto y seguro sorprende el horario, los niños comienzan sus clases a las siete y media de la mañana. Os preguntaréis que cómo tan pronto y recuerdo que la climatología aquí no es como la nuestra y mucho menos como la centroeuropea a la que nosotros hemos adaptado nuestro horario y algunas de nuestras costumbres.

Este horario de comienzo es en verano, hace mucho mas calor que en el resto del año, aunque en los meses de invierno suele hacer un poco de frío que con las malas condiciones de las casas se agrava, el clima es generalmente cálido. El comienzo de las clases en los meses de invierno se retrasa a las ocho y media.

Tienen un pequeño  descanso de media hora en torno a las diez o diez y media que se aprovecha para que coman algo de lo que traen de casa y se les da alguna cosita que les proporciona la ONG.

Las clases continúan hasta las doce y media, hora en que sus padres o familiares les recogen para volver a sus casas a comer y pasar la tarde.

      

Son niños pequeños, de edad preescolar, tenemos en este momento cinco grupos, a los que las ONG, nuestra Naya Nagar y la de India Mera Parivar, nuestra contraparte, proporcionan educación y conocimientos suficientes para poder integrarse en el sistema general de educación en la India.

Por la tarde en dos sesiones se atiende en tutorías a los niños que ya están integrados en la enseñanza oficial para controlar su marcha y ayudarles en sus estudios si fuera necesario.

Como se puede imaginar aquí los problemas y necesidades son muy diferentes a los que estamos acostumbrados desde hace años en nuestros colegios.

Aquí el primero es es el espacio, hemos mejorado mucho desde que comenzó la andadura de Naya Nagar gracias a las donaciones y a los voluntarios; podemos tener a veinte niños en cinco metros cuadrados. En segundo lugar los pupitres, que no todas las aulas tienen y cuando los hay no son precisamente cómodos y se optimizan al máximo. Partiendo de estas dos premisas y del origen social de nuestros niños se puede imaginar el resto.

¿Por qué enseñar y educar? ¿Por qué es fundamental en nuestra ONG?

"Cualquier programa de cooperación al desarrollo debe incorporar la educación como herramienta fundamental para luchar contra la pobreza. Es en la calidad del sistema educativo donde se encuentra la clave para el cambio y el progreso" *

"La revalorización de la educación se convierte en una necesidad para la mejora de la situación de los países del Tercer Mundo" *

Ahí nos encontramos, intentando hacer que a través de la educación mejore la calidad de vida del grupo social con el que trabajamos. ¡Es difícil! Si lo es, porque se necesitan sobre todo medios y esto es sinónimo de coste, en definitiva dinero. Pero ahí estamos, haciendo todo lo que humanamente se puede con los medios de que se disponen.

¿Qué hago yo en medio de todo esto? Pues simplemente intentar ayudar, a veces solo con mi presencia, otras, hablando o intentando hablar con las personas indias que trabajan aquí, ¿hablando? y jugando con los niños y sobre todo aportar mi experiencia al lado de las personas de nuestra ONG para que esa revalorización de la educación sea un hecho y mejore las formas y maneras de educar y enseñar, para que a su vez mejore la calidad de vida del grupo social al que pertenecen.

*Anastasio Ovejero Bernal. Catedrático de Psicología Social

Paseos por Delhi - 1

Cuando hablo de paseos por Delhi es un decir. Pasear por esta ciudad es complicado, imposible no, porque yo lo hago, pero difícil lo es. Aquí no ves a nadie pasear, sí caminan al trabajo, a casa con prisas, pero pasear como nosotros lo entendemos, imposible. Ni las distancias, enormes, ni las facilidades urbanísticas ayudan. Creo que he dicho en otro momento que no existen apenas aceras y si las hay frecuentemente están llenas de puestos de todo tipo o de familias o individuos viviendo bajo una tela o a la intemperie. A pesar de todo yo estoy empeñado en pasear o al menos recorrer ciertas partes de la ciudad, caminando. Mi trabajo me cuesta. Dicho lo de arriba también hay que contar con los miles de propietarios de "rikshsaw" a pedales o motorizados que sistematicamente te persiguen para intentar convencerte de llevarte a donde quieres, la verdad es que son baratos, pero tienes que perder el tiempo en regateos y la ciudad no se ve igual que si caminas.    

 

Mañana relativamente tranquila en Old Delhi, la antigua Shahjahanabad, séptima ciudad de Delhi, organizada en torno a la avenida Chandni Chowk, que da nombre a toda la zona y a partir de la que los ingleses extendieron la ciudad en lo que se conoce como New Delhi. Un día sin puestos en las calles y tiendas cerradas me permitió conocer buena parte de la urbanización de esta zona, tan bien la quise conocer en sus callecitas intrincadas que hubo un momento en el que no sabía donde estaba. Tuve que pararme y reorientarme, al final,  preguntando conseguí salir. 

A un lado está la maravillosa mezquita Jasmi Masjid del siglo XVII y la que dicen es la mas grande de India. El haram no es grande y no está cerrado, lo imponente es el inmenso shan o patio. En el barrio próximo se concentra mucha población musulmana. 

Visito un nuevo Gurdwara Sikh, como ellos transcriben, el Sisganj, aquí me decidí a entrar, me dejaron, hay libertad plena para personas, pero tienes que dejar fueran todo lo que sea pecaminoso o contaminante, entrar descalzo, pues tienes que lavarte los pies y cubrirte la cabeza con un pañuelo, pues no se puede ver el cabello. Intentaron hacer proselitismo ¡Conmigo! Templo de una riqueza impresionante; de ello ya hablaré cuando visite el mayor de los de Delhi. 

Voy a la estación de tren construida por los ingleses, es de estilo colonial y está bastante deteriorada en cuanto a conservación, una pena.

Por último voy al Lal Qila (Fuerte Rojo). Uno de los símbolos de la independencia India pues aquí se colocó la  primera bandera. La fortificación mogol es del siglo XVII y aquí estuvo el centro de su poder hasta mediados del siglo XIX. Dentro de las murallas toda una serie de edificios emblemáticos de la arquitectura mogol. La entrada a través de la monumental Lahore Gate es impresionante.

Datos que deberíamos tener en cuenta

Desde hace unos días estoy leyendo algunas cosas sobre cooperación internacional, desigualdad y desarrollo y me han salido al paso una serie de datos que os enumero. No son cosecha mía, son del profesor Anastasio Ovejero Bernal. Son de hace unos años así que probablemente alguno en la actualidad este desfasado, pero, tal y como han ido las cosas, seguro que ha empeorado.

Cada hora mueren mas de 1200 niños en el mundo

 

De los 57 millones de personas que murieron en el mundo en 2002 uno de cada cinco era un niño

11 millones de niños no viven para celebrar su quinto cumpleaños, mueren por  causas evitables

1.000 millones de personas sobreviven en la miseria mas absoluta con menos de un dólar al día

La mitad de la población mundial vive con dos dólares al día

2.400 millones de personas no tienen acceso a la sanidad

2.500 millones de personas no tienen luz eléctrica

1.500 millones de personas carecen de agua potable

El 20% de la población mundial consume:

            2/3 partes de la comida del mundo

            84% del papel

            54% de la energía

El patrimonio de las 3  personas más ricas del mundo es mayor que el PIB combinado de los 48 países menos desarrollados (600 millones de personas)

Mas de la mitad de la población del mundo no ha usado jamás un teléfono. 4.000 millones de personas nunca han hecho una llamada telefónica

Un tercio de la humanidad no tiene acceso a los fármacos básicos

Los pobres de los países pobres no pueden pagarse un tratamiento sanitario

      (La neumonía a un europeo le cuesta tres horas de salario, en            África casi el sueldo de un mes)

Solo el 1% de los fármacos se destina a enfermedades tropicales

17 millones de personas mueren al año por no poder comprar los fármacos de uso corriente en los países desarrollados (mas de 45.000 al día)

Para que toda la población tenga acceso a las necesidades básicas (alimentación, agua potable, educación y salud) bastaría con menos del 4% de la riqueza que acumulan las 225 mayores fortunas del mundo

Globalizar la sanidad, la educación, la comida y los derechos humanos no es una utopía inalcanzable

Fin de semana en Varanasi

El viernes tocó madrugar para coger el avión y viajar a Varanasi, Benarés. Viaje de mas o menos una hora que nos lleva a uno de los lugares más impresionantes de India. Es India profunda en el mejor sentido de la palabra.

Está situada en la orilla oeste del río Ganges, y es una de las ciudades mas antiguas de India y de la historia de la humanidad. Es la ciudad del dios Shiva y del sagrado Ganges. Ambos dominan todos los aspectos de la ciudad. Encontrarse en Varanasi es encontrarse en el centro del hinduismo y Shiva, con Brahma y Visnú, son los tres dioses mas importante en el panteón hinduista de miles, millones de dioses.

El baño en el sagrado Ganges es fundamental para el hinduismo y a lo largo del río se suceden los "Ghats", escalinatas con templetes y pequeños santuarios, que conducen a las aguas del río y donde se realizan desde la higiene personal, se lava la ropa, se hacen las abluciones rituales y religiosas, hasta las cremaciones, que se consuman en "Gahts" específicos, para que las cenizas se las lleve luego el río. Cada "Gaht" es independiente, aunque cuando el río está bajo, como en esta época, se puede pasar facilmente de uno a otro; los mas importantes o mas sagrados son los que están situados en la parte central. Uno de ellos es el Dasashwamedha Ghat desde el que se puede caminar por callejuelas estrechas hasta el Vishwanath Temple, también conocido como Golden Temple, consagrado a Shiva como señor del universo. En los templos, incluidos los cristianos, has de entrar descalzo o con calcetines, y no se pueden hacer fotografías, pero seguro que se puede encontrar muchas en la red.

            

Callejear camino del templo o por las calles paralelas a los "Ghats" te proporciona una sensación extraña, nueva, diferente, lástima que se estén poblando de tenderetes para turistas. Otros templos que se pueden visitar son Durga Temple, o el nuevo Vishwanath de reciente construcción y cerca de la Benarés Hindu University, que tiene magníficos pabellones de principios del siglo XX.

Varanasi es el lugar de la vida y de la muerte. Es la ciudad donde sientes los ritos hindúes, todas las mañanas y tardes se celebran las oraciones, "aarti", saludo al río y recitación de mantras, mientras suenan campanas y se ofrendan lámparas de aceite o velas. Las cremaciones se van sucediendo a lo largo del día.

¿Por qué viene la gente a morir aquí? La creencia hindú hace que en Varanasi a los moribundos Shiva les hable al oído y les salve al instante librándoles de mas reencarnaciones. Un paseo en barca por el Ganges a la salida del sol quizá ayude a entender estas creencias, realmente es maravilloso.

Muy cerca de Varanasi, hoy día unidos, está Sarnath y si Varanasi es lugar sagrado para los hinduistas, Sarnath lo es para los budistas. Aquí, en el siglo VI, Buda predicó por primera vez, "El sermón del Deer Park", después de lograr la iluminación. 

Los musulmanes invadieron la zona y destruyeron la ciudad y sus monasterios. Queda en pie parte de la Estupa Dhamekh y toda una serie de restos arqueológicos interesantes, algunos de ellos recogidos en un museo digno de ver.

Actualmente es un centro importante del budismo con monasterios de diferentes países, templo reconstruido en nuestros tiempos y numerosos edificios. También se se trajo un esqueje desde Sri Lanka del "bodhi tree", heredero de aquel bajo cuyas ramas Buda hizo su primera predicación.

Si te planteas venir alguna vez a Varanasi, hazlo con mente abierta, es una ciudad donde te puedes encontrar a cada paso la vida y la muerte, devotos y turistas, ancianos y jóvenes, viudas con la cabeza rapada, aluviones de gente por todas partes en un ir y venir constante, gente meditando, rezando, bañándose en el río o bebiendo agua a la vez que al lado otro se enjabona. Un sin fin de actos y gestos que te harán estar con el ojo avizor, pero que no entenderás sin una mente muy, muy abierta.

Mera Parivar

Con Mera Parivar la ONG local, como ya he contado, es con quien trabajamos en Gurgaon, donde tenemos un colegio para niños, un taller donde las mujeres aprenden costura, otro donde aprenden todo lo relacionado con la estética femenina, peluquería,  maquillaje, depilación... y además, muy importante, la asistencia social a las familias. También tenemos un pequeño taller donde un grupo de mujeres elaboran toda una serie de productos que sirven de ayuda a la ONG para financiar su labor.

Mi labor se desarrollará fundamentalmente en educación. ¿Y qué voy a hacer? Intentaré ayudar al "staff" de la ONG a organizar lo mejor posible nuestra tarea educativa. Ayudar significa eso ayudar. Mi desconocimiento de la organización del sistema educativo en India y el desconocimiento del idioma hindi no son precisamente ayudas, pero intentaré basarme en mi experiencia en la educación española para intentar mejorar aspectos de la educación en nuestro  pequeño colegio. Se trata en definitiva de poner pequeñas piedras que sirvan para ir construyendo el edificio de nuestra labor aquí en Gurgaon.

Todos necesitamos ayuda en muchos momentos de nuestra vida y si alguien es capaz de prestárnosla seguro  que se lo vamos a agradecer siempre. Aquí no se trata de buscar el agradecimiento, ni mucho menos. Se trata únicamente de ayudar a niños, a familias que lo necesitan. Como decía en otro momento anterior, con provocar la sonrisa de un niño es suficiente.

Hace unos días hemos comenzado el nuevo curso. Tenemos en este momento unos cien niños. Estos meses de abril y mayo son un tanto extraños porque muchos niños no vienen al colegio hasta julio, después de lo que aquí es el verano. Seguro que alguno está pensando lo mismo que yo ¿Y el Monzón?

Para nosotros, con mentalidad occidental, parece algo muy fuerte y seguramente lo es para muchas familias, pero una cosa sí es cierta, que la vida continúa con cierta normalidad, seguramente no igual del todo, pero se sigue adelante en la vida del día a día a pesar del Monzón.

Hemos despedido en estos días a Silvia, una colaboradora entusiasta a mas no poder, que ha hecho una labor estupenda en los meses que ha estado con la ONG, sobre todo con las mujeres. Regresa a Cataluña, pero estoy convencido que volverá en otoño a Delhi. Se marchó justo antes de que el Atleti eliminara al Barsa. En la ONG aprovecharon su despedida para darme oficialmente la bienvenida.

Visitando New Delhi

He tenido mi primera mañana de descanso que he aprovechado para comenzar a conocer algunas cosas histórico-artísticas de esta enorme ciudad. Tenía ganas de andar, cosa que esta ciudad no facilita mucho por su organización, ya que apenas hay aceras y si las hay muchas veces están ocupadas por tenderetesmil o familias viviendo bajo una lona. Hay que caminar normalmente por la calzada y el tráfico de locos que hay, aunque bastante seguro por otra parte, no te anima mucho y los numerosos y acogedores parques no los conozco aún para decidirme a hacerlo. Tiempo al tiempo.

Me cogí el metro y me fui a la parte construida por los ingleses en su floreciente Imperio en India, lo que se conoce como New Delhi. Como es lógico solo recorrí a pie, que es como mejor se conoce una ciudad, una parte de este gran ensanche de Delhi.

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Comencé en el Rashtrapati Bhawan, antiguo palacio del Virrey y hoy residencia del Primer Ministro en el que me llamaron la atención las maravillosas verjas de hierro que protegen la entrada. Flanquean la esplanada dos "Block" (1) simétricos, el "south"y el "north", dedicados a la administración. Al lado del "North Block" está el Sansad Bhavan, el Parlamento, grande y majestuoso edificio de planta circular y de corte palladiano, construido por Herbert Baker que también construyó los dos "blocks".

Por mi curiosidad estuve a punto de perderme. Entré en "North Block" y no me dejaron salir por la misma puerta y tuve que dar un rodeo impresionante que no tenía previsto, pero tuvo su premio, me permitió conocer uno de los templos de la religión Sij en Delhi, el gurudwara Rakab Ganj (2), construido en el siglo XVIII en resplandeciente mármol blanco. Los templos Sij, gurudwara, mezclan la arquitectura religiosa musulmana e hindú.

A los pies de las  construcciones oficiales está la plaza Vijay Chowk de la que arranca la gran avenida Rajpath, de mas de 3 kilómetros de larga y ancha, muy ancha, con fuentes, grandes praderas, canales, jardines y árboles, que termina en la gran plaza hexagonal donde se yerguen dos de los símbolos urbanos de Delhi, el elegante templete obra de Lutyens, que antes tenía una escultura del rey Jorge V, arquitecto inglés y padre de esta planificación urbana y la gran Indian Gate, gran arco monumental, que conmemora a los soldados indios y británicos fallecidos en la I Guerra Mundial y otras guerras en la India colonial.

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Como había quedado a comer con amigas y amigos residentes en Delhi, continúe mi paseo hasta encontrarme con ellos. Juntos nos fuimos ya tarde a intentar comer en Hauz Khas Village. Antigua aldea hoy convertida en centro de ocio, con tiendas, galerías de arte, restaurantes, cafeterías... Lugar muy de moda en Delhi y realmente acogedor.

Otro día seguramente comentaré los monumentos medievales que se encuentran en el entorno, el Deer Park, su antiguo aljibe, ahora un lago (3) y otras curiosidades, pero hoy tocaba relajarse en el entorno y comer con los amigos. La tarde resultó estupenda. El día resultó estupendo.

En las fábricas de ladrillos

Salimos de Gurgaon, Aran, Bea y yo camino de las fábricas de ladrillos, a conocer otra parte del trabajo de la ONG. Nuestro trabajo se desarrolla en Pahassour, en el estado de Haryana en colaboración con Don Bosco.

Tras un largo camino, aunque no son tantos kilómetros, llegamos a una llanura inmensa en la que destacan centenares de grandes chimeneas humeantes. Un paisaje parduzco con un aire entre pardo y negro que impide a veces ver el azul del cielo. Tras abandonar la carretera y tomar un camino de tierra , mas que tierra polvo de varios centímetros que se ha ido depositando a lo largo de años de trabajo en la fabricación de ladrillos. En medio de todo esto destaca una silueta en azul, el centro Don Bosco.

                       

Nos reciben los padres, son tres en estos momentos, al padre Joseph lo conocí en Madrid, en una visita que nos hizo hace unos meses. La recepción por su parte es lo mas calurosa que  os podéis imaginar, pero si esta lo fue, no menos por parte de los  profesores que atienden a los niños y maravilloso el encanto con el que éstos nos recibieron. Arancha estaba impresionada con ellos pues los veía con sonrisas abiertas y con miradas alegres. Lo que no siempre se consigue.

Aquí trabajamos con mas de 200 niños de las diferentes fábricas de ladrillos, ni mucho menos de todas, solo de unas pocas, ya que la labor social para conseguir que los niños dejen las fábricas y sus familias para acudir al centro es ingente y se desarrolla poco a poco. No es fácil.

No se sin contar en toda su crudeza la situación en que viven estos niños y estas miles y miles de familias. Creo que no es necesario. Os podéis imaginar lo que es vivir al lado de estos hornos en los que se hacen manualmente y se cuecen artesanalmente millones de ladrillos diarios. Vivir en casas que apenas tienen unos metros, hechas con los ladrillos mal cocidos y unas tablas o telas, sin agua, sin luz, sin nada mas que calor, que no necesitan por que el clima ya es de por si caluroso, y polvo, mucho polvo. Cuando ya por la tarde acompañamos al padre Joseph a una de las zonas habitadas se hizo muy difícil, muy duro enfrentarse a las miradas de las familias.

Fue una enriquecedora experiencia, por ver a ese gran número de niños sacados de las fábricas, por ver a un grupo de personas trabajando con ilusión por sacarlos adelante y por comprobar lo que la generosidad de los socios de Naya Nagar, los colaboradores y todos los que apoyan los proyectos son capaces de hacer.

Conociendo nuestra ONG "in situ"

A las nueve de la mañana emprendo mi primer camino hacia el lugar donde se desarrolla nuestra labor en esta ciudad de Gurgaon al sur de Delhi, la contraparte india es Mera Parivar, es decir la organización india con la que trabajamos.

Allí conozco por fin a Tamara, española que está en la ONG, vive en India y me ha ayudado, me está ayudando infinito en mi intendencia. Saludo a Bea, jefa en India de la ONG, a la que conocí en Madrid en Navidades. A Silvia, voluntaria que ya termina su estancia. A todo el personal indio que trabaja en Mera Parivar, staff, teachers... Los saludos son afectuosos, muy afectuosos, por parte de todos, algunos adecuándose a los modos occidentales, apretón de manos, besos, abrazos y otros plenamente  indios, juntando las manos en el pecho e inclinando levemente la cabeza. Creo que a los cinco minutos ya circulaban fotos por Facebook con nuestra llegada.

       

Este día no conocí a los niños, era, para entendernos, el último día de vacaciones. El curso empezaba al día siguiente. Conocí las humildes instalaciones en las que desarrollamos toda nuestra actividad. Las pequeñas clases, los talleres de formación y de trabajo de las mujeres. Es decir el espacio en el que de una forma o de otra me voy a mover mientras esté por aquí.

También me dediqué a recorrer el entorno urbano, no mucho de momento, en el que estamos situados, para conocer todo lo que pueda y tomar conciencia de dónde y qué es todo esto.

Ya por la tarde me llevan a la que va a ser mi nueva casa durante mi estancia en Delhi. Tamara de nuevo, gracias. Está en el barrio de Saket, en Delhi y cerca del metro, lo que me facilitará, espero, los movimientos, en esta ciudad difícil.

Al día siguiente de nuevo en la ONG. Es el primer día de clase y los niños están por todas partes en el pequeño espacio que tenemos. Si no habéis sido profesor y no habéis estado un primer día de clase en un colegio no os podéis imaginar lo que es. Ilusión por parte de muchos, lágrimas de algunos, extrañeza en casi todos. Cuando me encuentro cara a cara ellos, he pasado por todas las clases,  yo noto aún mas esa extrañeza al ver a una persona desconocida, de rasgos diferentes a los suyos y, aunque han visto a mas de un voluntario, seguro que ante mi, mayor y con el pelo blanco, la extrañeza es mayor. Poco a poco voy consiguiendo que alguno me sonría y al final de la mañana son varios los que se me acercan, me saludan y me brindan una sonrisa, no solo con la cara, también con esos ojos negros y profundos que les caracterizan, sin duda me sonríen, es un buen principio. La comunicación es difícil, pero el lenguaje del cariño es universal y con él nos entendemos.

Llegada

Después de un magnifico vuelo vía Londres aterricé en Delhi sobre las dos de la mañana hora india. No se hizo nada pesado el viaje, seguro gracias a la grata compañía que me dulcifico el viaje y me facilito los trámites. Mas pesado fue localizar mi hotel en Gurgaon al sur de Delhi, dimos unas cuantas vueltas, pasamos por delante al menos una vez, pero al final dimos con él.

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Fin de semana, que en la compañía de Arancha y Reyes se ha convertido en una experiencia maravillosa de conocer esta inmensa ciudad, donde los traslados pueden durar horas por el mucho y ruidoso tráfico y por las enormes distancias. Además de recorrer calles y avenidas repletas de coches he conocido lugares insólitos para nuestra concepción occidental y, aunque el concepto esté un poco manido, pintorescos. Khan Market (1), sucesión de tiendas y pequeños puestos de mercado, un poco turístico, pero casi sin turistas, hay muy pocos en Delhi. Una tiende inmensa de "sarees" de todos los precios y calidades imaginables y lejos del que en las imágenes turísticas nos tienen acostumbrados. Tiendas de objetos para la casa de buen gusto y sobre todo a unos precios muy, muy bajos comparados con los de Europa. Nehru Place y todo su conjunto de tiendas y oficinas de pequeño tamaño, algo que uno solo podía imaginar a través del poco conocimiento que te transmiten ciertas películas ambientadas en Asia.

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He estado en la zona de Pahar Ganj, casi la única zona donde he visto a occidentales, muchos de ellos rémora de los hippys del siglo pasado, algunos disfrazados de seguidores de Hare Krishna.

Lo mas sorprendente e impresionante ha sido la visita y callejeo por la zona de Old Delhi y el Chandni Chowk market, (3,4) una especie de rastro a lo bestia en torno a la mezquita de Jama Masjid, con callecitas estrechas, abarrotadas de gente, por las que es difícil moverte, pero de un encanto único, llenas de color y de olores nuevos. Cada calle es monotemática, repuestos de coches, motos, libros, sarees, adornos, plata...

Para envidia de alguna amiga, Deb, Tanya, he comido bastante comida india, me acordé mucho de ellas en Chandni Chowk, en Karim's (2), un restaurante muy popular, estupendamente indio y muy recomendable para saborear lo auténtico en comida y ambiente.

Frente a todo esto también existe el superlujo de ambiente europeo, como el día que cenamos en el Emporio Mall, centro comercial a la europea, mejor a la americana, de lujo asiático, como decimos y ahora bien dicho.

También he visto otras cosas, monumentos, avenidas, paseos, templos... pero eso lo dejaré para otro día. Quería empezar con algo ligero antes de contar cosas de la ONG, aunque en estos días también hayamos estado haciendo muchas de las cosas con ese fin. No quería empezar con cosas artísticas para que no me saliera mi vieja y querida dedicación de profesor.