Paseos - 3. Dos moderneces retro

Akshardham 

La imagen exterior de Swaminarayan Akshardham no puede ser mas espectacular. Y una vez en el interior esta sensación de espectáculo continúa. Es un inmenso decorado hecho con materiales de primerísima calidad, mármoles, buena piedra, oros.

Pasa por ser uno de los templos mas grandes de India y del mundo, me imagino que se refiere a todo el conjunto de edificios y jardines, porque el templo en si no es excesivamente grande aunque si monumental.

     

Está situado al este de Delhi al otro lado del río Yamuna, el río de Deldhi que fluye hacia el Ganges. Es una obra del siglo XXI, se inauguró en 2005, inspirado en toda la tradición hindú de arquitectura religiosa y eso si hay que reconocerlo, imita bien absolutamente todos los detalles arquitectónicos y esu profusa, barroca diríamos nosotros, decoración.

Está dedicado a Bhagwan Swaminarayan con con una estatua, “murti”, de ocho metros bañada en oro como parte central del templo, pero en las que podemos llamar capillas exteriores, hay también “murti” de las divinidades hinduistas en una especie de altares y por parejas, Shiva-Parvati, Laksmi-Narayan, Radha-Krishna y Sita-Rama.

El templo se alza sobre un plinto o “Gajendra Peeth” decorado con altorrelieves de centenares de elefantes en todas las posiciones y tamaños imaginables, el espacio inmenso da para ello.

Rodea al templo un “sarovar” de aguas limpias por tres de sus lados y una columnata de dos pisos en piedra roja que contrasta con la piedra y mármoles blancos del templo.

En los alredores  restaurantes, fuente luminoso-musical, salas de espectáculos religioso-cívicos, jardines con monumentos y dependencias varias. La seguridad para entrar impresionante, te registran todo y no puedes pasar mas que lo imprescindible que llevas puesto por eso algunas fotos no son mías.

Que me perdonen los creyentes hinduistas de esta corriente, BAPS, seguidores del gurú Bhagwan Swaminarayan, pero el conjunto me ha recordado a algunas cosas de Las Vegas o de Epcot o incluso Disney World, pero esto hecho en materiales de primera calidad no en cartón piedra como los otros. Parece que quieran vender la religión a través de otras cosas.

Chhatarpur Mandir

Shri Adhya Katyani Shakti Peeth Mandir o Chhatarpur Mandir es un templo hinduista dedicado a la diosa Katyayani. La diosa Katyayani, es una forma de Navadurga, se considera el sexto avatar de la diosa Durga, tiene nueve (nava) avatares. A la diosa Durga se le representa normalmente con diez  brazos como símbolo de su gran poder. Pueden entrar en este templo personas de cualquier raza y casta.

El Chhatarpur Mandir fue fundado por el gurú Shree Nagpal Ji en 1974, que murió unos años mas tarde, en 1998. Está en el sur de Delhi, a unos cuatro kilómetros al sur de Qutab Minar, en la zona o barrio de Chhatarpur del que toma el nombre popular. 

Es un gran complejo de templos, situado en tres zonas diferentes separadas por calles, mas de veinte entre grandes y pequeños y mezcla las características de la arquitectura india del norte y del sur. El templo principal, a la izquierda, es de mármol, el resto mezcla materiales.

Le pasa lo mismo que al Akshardham, es poco auténtico, aunque aquí le salva algo el carácter mas popular del templo principal y la ausencia de la grandilocuencia de aquel. Aún así tiene ese aire de parque temático, sobre todo en los templos secundarios del complejo.

Desde casi el primer momento se me unió un muchacho de unos doce años, me cuesta calcular la edad de las personas aquí en India. Por mas que insistí, yo en mi inglés y él en el suyo, no conseguí que se alejara de mi hasta que me metí en el metro, me acompaño en mi visita a todos los templos. Estaba claro que quería unas rupias. Se me planteó el hecho moral de dar dinero a los niños. A veces es difícil decidir y saber que es lo mejor.

Udaipur

No era uno de los sitios elegidos para visitar en algún fin de semana, pero gracias a la  buena sugerencia de Nishak, que insistió en que fuera, me decidí y ha sido un acierto.

A las tres de la mañana arriba, las distancias de esta ciudad, para coger el avión de primera hora y aprovechar el día. El vuelo es de apenas hora y cuarto y lo hice en un pequeño avión de hélices. Íbamos muy poca gente. Una hora de traslado desde el aeropuerto al hotel, las distancias, el tráfico... La entrada en la ciudad es como todas las periferias, fea, pero de pronto entras en la ciudad antigua camino del hotel y ¡Oh, maravilla! Lagos rodeados de verdes montañas, con alguna pincelada roja, palacios en las orillas, palacios en las islas... La llegada al hotel es también ilusionante con su rica decoración palaciega y recargada típica de la zona rajput, la única pega es que estaba un poco lejos del centro, a otro lado del lago. No se si exagero, pero Udaipur me recordaba a Lucerna.

Urdaipur está al sur del estado de Rajasthan, al oeste de India y uno de los estados con mayor riqueza monumental; su capital, no obstante, es Jaipur, otra ciudad impresionante, situada al norte del estado.

Udaipur fue fundada en el siglo XVI por el Maharana Udai Singh II y ha sido la capital del reino Rajput de Mewar regido por la dinastía Sisodia. Se construyó para facilitar su defensa frente a los ataques mogoles. Ha sido atacada también por otros pueblos, pero siempre se mantuvo independiente. Logró la tranquilidad bajo la protección del Imperio Británico y con la independencia de India decidieron integrarse en el nuevo estado. El Maharana actual sigue viviendo en parte del palacio y se le sigue reconociendo como rey por la población. Todo esto se puede leer en los libros, sin embargo yo he tenido un guía, Jitendra se llama, que me lo ha explicado en su español aprendido en el Instituto Cervantes de Delhi. Se va a casar a mediados de junio y estaba empecinado en invitarme a la boda y que para él sería un honor.

Udaipur está construida en torno a dos lagos, el Pichola, el mas grande e importante y el Fateh Sagar. La ciudad vieja y los grandes palacios están en torno al primero. Mencionar entre los palacios el City Palace, es una ciudad palacio, hoy dividido en museos, residencia del Maharana y hoteles de superlujo. Sobre islas en el lago están el Jag Mandir de verdes y exquisitos jardines y mármoles y el Jag Niwas o Palacio del Lago hoy un gran hotel también de superlujo que alguno puede recordar de la película Octopussy, una de las aventuras de James Bond. La orilla del lago está llena de "havelis", "gahts" y templos. Dentro está la ciudad antigua, amurallada, con calles estrechas y empinadas, convertidas en muchos de los casos en bazares turísticos.
                                                                                                                                                                 
   

Uno de los templos mas interesantes es el hinduista Jagdish Mandir, del siglo XVII, dedicado a Visnú, aquí en imagen de piedra negra; tiene una gran escalinata de acceso flanqueada por grandes elefantes de piedra, todo él está ricamente decorado con bellos relieves en piedra tanto en el exterior como en el interior. Dentro un grupo salmodiaba acompañado de instrumentos típicos hindúes. Cuando salía me ofrecieron un pequeño dulce y sin darme cuenta alargué la mano izquierda que no me fue aceptada, pues la comida solo se coge y se come con la mano derecha como tuve que hacer.

Los jardines del siglo XVIII, Saheliyon ki Bari, a las afueras de la ciudad y cerca del lago Fateh Sagar, actualmente públicos, previo pago para los extranjeros, fueron construidos para solaz femenino de la corte, la reina y sus doncellas, tienen el encanto de esas obras singulares, a pesar de que el calor de media tarde pesaba mas que el jardín.

El regreso, en una hora en Delhi, fue en mejor avión y repleto de gente, mucho turista, entre ellos una familia que vive aquí y yo como únicos españoles, pero se hizo un poco mas duro al abandonar esta bonita ciudad.

Paseos por Delhi - 2

Hago hincapié en que cuando digo paseos es un decir, sirve para recoger algunos de mis momentos en Delhi, que en algunas casos distan varios kilómetros y es totalmente imposible ir caminando de unos a otros.

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La tumba de Humayum (1), segundo emperador mogol en el siglo XVI; es el primer  gran ejemplo de mausoleo mogol rodeado de jardines que inspirará muchos otros posteriores entre ellos el famoso Taj Mahal. El recinto  está protegido con altos muros en los que destaca el pabellón que protege la entrada.

Está construida sobre un impresionante plinto rodeado de arcos apoyados en pilares entre los que se abren nichos. La tumba también es de planta cuadrada, con cuatro entradas ricamente decoradas, Destaca la maravillosa cúpula de mármol blanco tanto al exterior como al  interior.

La mandó construir la mayor de  sus viudas, dejo varias, está claro. El emperador está en un sencillo sepulcro en la cámara bajo la cúpula, en las cámaras de las esquinas bajo cúpulas menores están los sepulcros de las esposas. De la riqueza decorativa destacar las maravillosas celosías talladas en piedra (2) que tamizan la luz y hacen que ésta en el interior sea muy especial o los maravillosos juegos cromáticos conseguidos con la piedra roja y el mármol blanco.

En el complejo , entre otras, está también la tumba octogonal y la mezquita de Isa Khan (3), alto noble del siglo XVI, y en un esquina del jardín la del barbero favorito de Humayun.

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El Lotus Temple o Bahá’i House of Worship es uno de los edificios modernos de Delhi mas interesantes. Obra del arquitecto Fariburz Sahba, se concluyó en 1986. La forma de flor de loto es la que le ha dado el nombre popular. Es una flor de loto con nueve pétalos casi cerrados, nueve un poco abiertos y mas pequeños y otros nueve abiertos del todo que permiten abrir los nueve vanos que sirven tanto de iluminación como de entradas, los pétalos al exterior son de mármol blanco griego del Pentélico. Rodean el edificio nueve estanques. El nueve es por lo tanto el número perfecto para esta doctrina por ser la última y mayor cifra  de un solo dígito. Todos sus templos basan su forma en este número.

Dentro, una gran sala de oración de forma eneagonal cerrada en la parte superior por una bóveda estrellada y calada, que me ha recordado a las bóvedas de Guarino Guarini y por lo tanto al arte árabe español. El exterior creo que a todos nos recuerda la ópera de Sidney. 

Se permite la entrada a todo el mundo con la única condición de orar en silencio. Dentro no hay ningún tipo de símbolo religioso, únicamente como decoración algunas plantas naturales, el resto blanco inmaculado.

En el gran espacio que rodea al templo hay oficinas, residencia, y está previsto con el tiempo construir colegios y otra serie de edificios; espacio tienen.

Esta religión o secta está extendida por todo el mundo, surge en el siglo XIX en Persia, aunque su epicentro está en el Monte Carmelo en Israel, donde están enterrados sus gurúes.

La tumba de Safdarjang seguro que nos recuerda mucho al Taj; sí, es posterior y se inspira en él. El Taj Mahal está entre la Tumba de Humayun y ésta que es del siglo XVIII. También es mas pequeña que las otras, pero es muy elegante de formas y silueta; en el recinto hay varias dependencias como la “madarsa” o la pequeña mezquita en la que destaca la silueta de sus cúpulas bulbosas.

El Jardín de los Cinco Sentidos es un pequeño, bonito y muy artificial parque. Ahora no es buen momento para los parques y jardines por las altas temperaturas y por el tiempo que llevamos de estación seca.

He entrado con normalidad después de pagar la entrada, sudando pues hacía mucho calor, pero en seguida me he sentido raro hasta el  extremo de salir lo mas rapidamente posible. ¿Por qué? El parque estaba lleno de cientos de parejas aprovechando cualquier sombra; el resto se puede imaginar, aquí si podéis imaginar y acertáis. Yo, solo y blanquito, allí no pintaba nada. El hecho es raro porque el contacto entre el hombre y la mujer en público no está bien visto ni siquiera en las relaciones de pareja. Las parejas de casados no se tocan en público, no se cogen del brazo ni de la mano, van simplemente uno al lado del otro. Todo queda para la casa y después de la boda. Por eso mi sorpresa ha sido mayúscula. La verdad es que muy de vez en cuando se ve a alguna pareja joven cogidos de la mano.

Bien, poco a poco, tal vez estén cambiando ciertas cosas.

Qutab Minar y Mehrauli

El complejo arqueológico en torno a Qutab Minar y al pueblecito de Mehrauli es uno de los mas importantes de Delhi, está rodeado de un inmenso parque en torno al que británicos antes y alta burguesía actualmente, tienen segundas residencias.

1El conjunto arquitectónico existente es basicamente de finales del XII y del XIII, hay restos posteriores, es el momento  que se conoce en la historia como el origen del Sultanato de Delhi. Religiosamente se origina en torno al templo del santo sufí Qutab Sahib.

  

Está relativamente cerca de la zona en donde vivo en Delhi y la gente conocida me insistía que cogiera un autorickshaw que me llevara facilmente a la entrada. Yo cabezota no hice caso y me fui en metro, una parada, y caminando. Gracias a esta cabezonería estuve en lugares que la mayoría se pierde por la comodidad de hacerlo a la manera tradicional. Conocí buena parte del parque, la pequeña mezquita de Madhi Masjid, recorrí el pueblo, organizado longitudinalmente en torno a una extensa calle abarrotada de pequeñas tiendas y tenderetes, vi una pequeña calle llena de escribientes, abogados o notarios con sus mesas y máquinas de escribir, también algún portátil, y como simple oficina una mesa y una silla en plena acera, y mucha gente haciendo sus compras, yendo y viniendo; también pude admirar algunos monumentos importantes dentro del pueblo como la tumba octogonal de Adham Khan (1) en un extremo y el pabellón Jahaz Mahal (2) junto al antiguo aljibe en el otro, además de otros edificios cuya enumeración no viene al caso.

No obstante, sin lugar a dudas, lo mas importante es el conjunto de edificios en torno al Qutab Minar, un maravilloso alminar de cinco plantas y de grandes proporciones,  pasa por ser el mas alto de India, es imponente y bello, mas que un alminar parece una torre victoriosa. Cerca de él la mezquita con pilares que recuerdan mas al hinduismo que al mundo islámico; el pabellón de entrada, un poco mas tardío y ya con arcos y bóvedas; en todo el conjunto se aprecia esa mezcla de decoración entre hinduista e islámica como consecuencia de la reutilización de materiales de épocas anteriores. Algo parecido a nuestra mezquita de Córdoba, pero sin el encanto de ésta. En el patio de la antigua mezquita hay un pilar de hierro del siglo IV, si del siglo IV, muy bien conservado, que originalmente estaba dedicado a Visnú.

El conjunto se compone de más restos de edificios y en el parque aún se pueden apreciar otros, como algunos restos de tumbas, pequeñas mezquitas o lo mas interesante, los pozos con construcciones en niveles o escalones  hacia abajo y que proporcionaban agua a la zona.

Connaught Circus y alrededores

Connaught Circus, como su nombre indica es una plaza circular, pero inmensa. La plaza central con fuentes, césped, paseos, actualmente es conocida como Rajiv Chowk. En torno a este círculo central los ingleses construyeron una serie de edificios en los años treinta de arquitecturas  de inspiración palladiana, con pórticos columnados tanto en la parte exterior como en la interior del círculo; no se llegaron a construir todos los edificios que debían completar el círculo, abierto no obstante, por diferentes entradas. Imagino que la Segunda Guerra Mundial y la posterior independencia de India tuvieron la culpa. Se construyó como un gran bazar, pero a ll manera occidental, ordenado.

Actualmente es un complejo de tiendas, los "mall" son mas modernos restaurantes, agencias de viaje y puestos de todo tipo. Imaginad la Puerta del Sol, pero infinitamente mas grande y circular, turistas no tantos, cambiad los "compro oro" por personas que te intentan convencer de que vayas a tal tienda o a cual agencia de viajes, poned personas indias en vez de españoles y a lo mejor os hacéis una idea, los "guiris" seríamos nosotros. Me costo lo mío no caer en alguna tentación de las tiendas, pero si caí facilmente en la de las agencias de viaje, que me engañaron con el pretexto de darme un buen plano de Delhi que luego no tenían.

Caminando bajé hasta el Gurudwara Bangla Sahim, el principal templo de los Sikh en Delhi. Impresionante. Los sikh son los "ricos" de India, son minoría, apenas un 1.8% de la población india, pero son muy activos comercial y economicamente. El centro  religioso está en Amritsar, en el estado de Punjab, cerca de Paquistán. Este templo fue originariamente un palacio donde residió uno de los gurúes sikh en el siglo XVII. Está construido enteramente en mármol blanco, suelos, pabellón de entrada y por supuesto el templo,  con muchos dorados en el interior sobre todo en el baldaquino que protege las sagradas escrituras de los gurúes en las que se fundamenta esta religión. Tiene también un "sarovar" rodeado de pórticos con arquería sobre columnas y toda una serie de dependencias entre las que destacan, como curiosidad, las cocinas y los comedores donde se ofrece comida a todos los visitantes. La riqueza de la ornamentación y la comida es común en todos los templos sikh. 

Camino del Laxmi Narayan Temple o Birla Mandir, templo dedicado a las dos divinidades hinduistas Laxmi y Narayana y construido en la década de los treinta del siglo pasado e inaugurado por Gandhi con la condición de que estuviera abierto a todas las castas, pasé por la catedral católica de Delhi, dedicada al Sagrado Corazón, había misa y estaba llena de gente. Arquitectonicamente no merece la pena, es una imitación de la arquitectura historicista occidental, que ya imita de por si, sin gracia ninguna.

El el paseo de regreso a Connaught Circus me encontré a la vuelta de una esquina con Sandra, una compañera india de la ONG. ¡Mira que es grande Delhi! ¡Que no veo a ningún español! Con las ganas que a veces tiene uno de echarse una buena parrafada intentando buscar un sitio donde poder tomar una cerveza, y me encuentro con ella, casualidades.

El día lo rematé con casi una tomadura de pelo. Me acerqué a la estación de tren New Delhi, inmensa, por si alguna vez se me ocurre coger alguno. ¡Guiri a la vista! o ¡blanquito a la vista! Una persona se enrolló conmigo con motivo de los billetes, que si allí no los podía sacar, que si tenía que ir a tal oficina, que cierra en veinte minutos, que un autorickshaw me lleva, que este muchacho te lleva y te trae, que vale treinta rupias.¡Que no! Que no tengo necesidad de hacerlo ahora, que me voy a dar un paseo por el cercano Pahar Ganj. Lo mejor es que cuando les dije esto y me marchaba, me dijeron que si tenía permiso de la policía para entrar en ese barrio, que era muy peligroso, que se lo tenía que decir a los policías y éstos me hacían un pase, que... ¡Menos mal que ya conocía la zona susodicha! El acongoje podía haber sido mayúsculo. Al final di mi paseo, sin problemas, como es lo normal, por Pahar Ganj, del que ya he hablado anteriormente.

Dia en Lodi Gardens

La semana pasada decidimos salir con las profesoras un día a Delhi y hacer una mañana de "convivencia", estar una mañana juntos las "teachers" de Mera Parivar y las dos personas españolas que estamos mas pendientes de la educación, Tamara y yo.

Es una mas de las actividades que nos hemos propuesto desde Naya Nagar para intentar mejorar la calidad de la enseñanza. Quizás parezca así dicho una pequeña tontería, pero la buena convivencia entre las personas que forman y formamos el equipo docente es fundamental. Esta pequeña acción está unida a otras que tienen mas empaque como son los "teaching training" que hacemos una o dos veces por semana y los que se han hecho fuera de la ONG, Tamara es buena parte responsable de ello, su quehacer es estupendo, también conmigo, como creo haber dicho ya en alguna ocasión.

Se trataba de pasar un día en un sitio fuera del trabajo y en un sitio agradable, y Lodi Gardens los es; es un parque del centro de Delhi realmente estupendo y que algunas de nuestras profesoras nunca habían visitado. 

Fuimos pronto porque el calor aprieta ya en estos días. Fuimos en metro y desde allí caminamos hasta el parque. Enseguida vimos uno de los monumentos, pero eso no era lo importante. Nos sentamos en una pradera y primero compartimos lo que nosotros llamaríamos café de media mañana, enseguida la comunicación se fue haciendo fluida a la vez que se compartían las cosas que cada una había cocinado, yo no lo había hecho así que compartí lo que había comprado. Había algunos platos estupendos y creo que hicieron cosas no muy picantes en nuestro honor.

Hicimos una serie de juegos colectivos, por equipos, paseamos un poco, hablamos, nos gastamos bromas, nos sentamos de nuevo en la hierba y así pasamos la mañana. Cuando se hizo el tiempo de regresar preguntamos si volvíamos ya a casa o "we have lunch" en el parque, todas dijeron de volver a casa, pero instintivamente fueron sacando las cosas de comer y al final terminamos compartiendo de nuevo nuestra comida a la sombra y sobre la hierva.

Regresamos caminando a la parada de metro y allí nos despedimos. Ellas regresaron a casa y yo volví al parque para visitarlo detenidamente y apreciar los monumentos; tenía una tarde calurosa por delante.

Lodi Gardens se urbaniza a principios del siglo XX por los ingleses, en este caso fue una virreina la que se empeñó, en torno a una serie de monumentos que se conservaban, fundamentalmente tumbas, del periodo mogol del siglo XV, la base de ellos es la dinastía Lodi, de ahí el nombre actual del parque. Las tumbas mogoles y las que mas tarde las imitarán son siempre de planta central, cuadradas u octogonales. La religión islámica hace que al lado de algunas tumbas haya pequeñas mezquitas. La mas antigua es la de Muhamed Shah (1), anterior a la dinastía Lodi; es estupendo el conjunto de Bara Gumbad que está formado por la tumba, una mezquita y una casa de huéspedes; unas murallas protegen la no menos importante tumba de Sikander Lodi. Todo ello rodeado de jardines, canales donde se bañaban niños, árboles exóticos para nosotros, muchos de ellos con su nombre científico, flores, pájaros y gente, bastante gente paseando y retozando, ¡bueno! entendamos la palabra. 

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Al lado, cerca del Lodi Gardens está... creo que lo dejaremos para otro paseo.

Una jornada en Mera Parivar

La jornada empieza pronto y seguro sorprende el horario, los niños comienzan sus clases a las siete y media de la mañana. Os preguntaréis que cómo tan pronto y recuerdo que la climatología aquí no es como la nuestra y mucho menos como la centroeuropea a la que nosotros hemos adaptado nuestro horario y algunas de nuestras costumbres.

Este horario de comienzo es en verano, hace mucho mas calor que en el resto del año, aunque en los meses de invierno suele hacer un poco de frío que con las malas condiciones de las casas se agrava, el clima es generalmente cálido. El comienzo de las clases en los meses de invierno se retrasa a las ocho y media.

Tienen un pequeño  descanso de media hora en torno a las diez o diez y media que se aprovecha para que coman algo de lo que traen de casa y se les da alguna cosita que les proporciona la ONG.

Las clases continúan hasta las doce y media, hora en que sus padres o familiares les recogen para volver a sus casas a comer y pasar la tarde.

      

Son niños pequeños, de edad preescolar, tenemos en este momento cinco grupos, a los que las ONG, nuestra Naya Nagar y la de India Mera Parivar, nuestra contraparte, proporcionan educación y conocimientos suficientes para poder integrarse en el sistema general de educación en la India.

Por la tarde en dos sesiones se atiende en tutorías a los niños que ya están integrados en la enseñanza oficial para controlar su marcha y ayudarles en sus estudios si fuera necesario.

Como se puede imaginar aquí los problemas y necesidades son muy diferentes a los que estamos acostumbrados desde hace años en nuestros colegios.

Aquí el primero es es el espacio, hemos mejorado mucho desde que comenzó la andadura de Naya Nagar gracias a las donaciones y a los voluntarios; podemos tener a veinte niños en cinco metros cuadrados. En segundo lugar los pupitres, que no todas las aulas tienen y cuando los hay no son precisamente cómodos y se optimizan al máximo. Partiendo de estas dos premisas y del origen social de nuestros niños se puede imaginar el resto.

¿Por qué enseñar y educar? ¿Por qué es fundamental en nuestra ONG?

"Cualquier programa de cooperación al desarrollo debe incorporar la educación como herramienta fundamental para luchar contra la pobreza. Es en la calidad del sistema educativo donde se encuentra la clave para el cambio y el progreso" *

"La revalorización de la educación se convierte en una necesidad para la mejora de la situación de los países del Tercer Mundo" *

Ahí nos encontramos, intentando hacer que a través de la educación mejore la calidad de vida del grupo social con el que trabajamos. ¡Es difícil! Si lo es, porque se necesitan sobre todo medios y esto es sinónimo de coste, en definitiva dinero. Pero ahí estamos, haciendo todo lo que humanamente se puede con los medios de que se disponen.

¿Qué hago yo en medio de todo esto? Pues simplemente intentar ayudar, a veces solo con mi presencia, otras, hablando o intentando hablar con las personas indias que trabajan aquí, ¿hablando? y jugando con los niños y sobre todo aportar mi experiencia al lado de las personas de nuestra ONG para que esa revalorización de la educación sea un hecho y mejore las formas y maneras de educar y enseñar, para que a su vez mejore la calidad de vida del grupo social al que pertenecen.

*Anastasio Ovejero Bernal. Catedrático de Psicología Social