Taj Mahal y Jaipur

De nuevo a madrugar para salir esta vez en coche hacia Agra, ciudad  del Taj Mahal, apenas trescientos kilómetros la separan de Delhi. El viaje no se hace pesado, quizá por la ilusión. Paso la mañana en Agra, y retomo el camino hacia Jaipur, aquí el viaje se torna mas lento y pesado, sobre las tres paramos a comer en un restaurante de carretera, el Radjasthani Midway en Mahwa, estuve solo en el restaurante, pero comí bien y ¡con cerveza!. La llegada a Jaipur con las últimas luces del día me permitió hacerme una idea de esta ciudad rosa. Bien en el hotel, aunque la victoria del Atleti en la liga hizo que me acostara mas tarde. El domingo visita a la ciudad y sobre las tres y media vuelta hacia Delhi. Este trayecto de apenas doscientos ochenta kilómetros se hizo mas que pesado, seis horas. Camiones y camiones, mal estado de la carretera, paradas constantes, en fin, agotador.

En Agra no pensaba tener guía, pero el conductor me convenció, para que un amigo suyo me lo enseñara. Al final resultó estupendo, era profesor de Historia y nos entendimos muy bien, no solo viendo los monumentos, también hablando de historia, arte y alumnos. Me acompañó luego al Red Fort.

Taj Mahal

Que decir de este monumento tan citado en todas partes como uno de los grandes monumentos de la humanidad. Diré poco. Construido en el siglo XVII, cuando Agra era capital de los mogoles. Construido por amor, quizá mejor como agradecimiento del rey hacia la mujer con la que tuvo descendencia masculina.

Esta situado dentro un parque a orillas del río Yamuna, rodeado de jardines y detrás el río con mas parque al otro lado.
Está construido en mármol blanco con decoraciones de relieves sobre el propio mármol o con incrustaciones de mármoles de colores y piedras semipreciosas. Decoración vegetal, epigráfica, geométrica, la permitida por el Corán. El origen persa del arquitecto seguramente tuvo mucho que ver .
Es un canto al Paraíso entendido a través del Corán, no hay nada que quede al azar.
Es estupendo, maravilloso. Impresiona aunque lo conozcas de memoria por tus estudios, libros y fotografías. Verte delante es un placer que merece ser disfrutado.

Red Fort

Antiguo recinto amurallado de la capital. Es conjunto de ciudad residencial, palacios, patios y jardines y fortificaciones. Lo que llamamos una ciudad palacio, aquí varios, fortificada. También está construida a la orilla del río, pero distante del Taj Mahal mas de cuatro kilómetros, y en piedra roja. La base de las construcciones son de los siglos XVI y XVII, tiempo, como ya he dicho, en el que Agra fue capital del Imperio Mogol.

Los demás monumentos que tiene la ciudad quedan eclipsados por estos. Es una pena porque algunos son interesantes, pero Jaipur esperaba y el calor del mediodía, los numerosos visitantes indios no tanto extranjeros, y la contaminación impresionante que tiene la ciudad, desde el Red Fort apenas se vislumbraba la silueta del Taj Mahal, no favorecían el continuar visitando la ciudad. En otro momento.

Jaipur

A Jaipur se la conoce como la Ciudad Rosa debido a que se pintó de ese color, aunque es un poco albero, con motivo de la visita del príncipe Alberto de Inglaterra, gustó tanto que se mantiene así toda la ciudad vieja. Es como un inmenso decorado, aunque de edificios auténticos, casi a la manera de Guadalix para Bienvenido Mister Marshall.
Si alguien viene a India, si puede, que primero visite esta ciudad y luego Udaipur, al revés de como lo he hecho yo.
Destacar de esta ciudad su conjunto antiguo y el City Palace, residencia de los antiguos reyes, cuyos descendientes aún conservan parte del conjunto como residencia familiar. El título sigue existiendo como en Udaipur, pero con carácter honorífico no de gobierno.

Me gusto mucho el Amber Fort a las afueres de la ciudad. Está construido sobre una colina y aquí si predomina al exterior la sensación de fortaleza aunque tras los muros haya suntuosos palacios. La construcción es básicamente de los siglos XVI y XVII. Las vistas desde algunas de sus terrazas o ventanas hacia el lago o la ciudad son estupendas, como lo es también la vista de las murallas que recorren el perfil de las montañas de los alrededores.

Hay muchas cosas más que visitar en Jaipur como el Jantar Mantar, observatorio construido en el siglo XVIII y que parece mas una gigantesca escultura contemporánea, algunos de los instrumentos se siguen utilizando en la actualidad.
El Palacio de los vientos, Hawa Mahal, está concebido casi como una mera fachada y hoy ese encaje de miradores y ventanas es el símbolo fotográfico de la ciudad.


Podríamos añadir otros palacios, "havelis" y los numerosos templos, pero basta por hoy.

A veces un buen guía merece la pena, yo tuve la suerte de dar con uno estupendo, Vishnu, aquí también se ponen nombres de dioses, con el que pude no solo hablar de arte e historia, también entre una y otra de la vida diaria, de política, de las elecciones, pero no se pudo sustraer a llevarme de compras como buen guía.

Bollymadrid

Comunicar desde este Blog que  el fin de semana de junio, días 6, 7 y 8, se  celebra el mayor festival de India en Madrid, Bollymadrid 2014.

Se celebra como todos los años en el barrio de Lavapiés y en el se dan cita todos los ámbitos de la cultura india, gastronomía, cine y baile bollywood, en diferentes lugares y plazas del barrio.

También hay puestos de productos indios y lugares reservados a ONGs con proyectos en India. Nuestra ONG, Naya Nagar, estará presente a lo largo del fin de semana en horario de 10,00 a 21,00 horas y seguramente estaremos en La Corrala.

Como para ese fin de semana espero ya estar de vuelta en Madrid, si alguien quiere pasarse por nuestro puesto, yo estaré seguro el domingo por la tarde. Alli podremos charlar, comentar cosas y si os animáis podéis ayudar un poco a nuestra ONG con vuestra colaboración comprando alguna de los productos que elaboran nuestras mujeres aquí en India.

 De todas formas es una oportunidad para pasar un momento agradable en uno  de los barrios mas interculturales de Madrid

Hauz Khas

El conjunto de Huaz Khas está en el entorno de un parque surgido alrededor de la antigua cisterna medieval, hoy estanque, y los restos arqueológicos. La aldea que había en este agradable espacio hoy está tomada por galerías, tiendas modernas, cafeterías y restaurantes, se conoce como Hauz Khas Village, y es uno de los sitios mas concurridos en la actualidad para ir a pasar un rato, comer, tomar una cerveza, aquí si hay, o pasear, sobre todo los fines de semana a la caída de la tarde. Es un sitio "moderno" y agradable.

Antes de llegar, en la larga calle de entrada, ya se ven a un lado y a otro algunas tumbas, también hay una bonita mezquita, pero es pasado Hauz Khas Village cuando está el conjunto mas importante, suspendido como en una terraza sobre el hoy estanque.

En general las construcciones son del siglo XIV de la época del sultán Feroze Shan Tughlaq que aprovechó el entorno de la entonces cisterna para construir aquí su tumba y todos los edificios anejos.

El conjunto actual está formado por la tumba de Feroze Shan, de planta cuadrada, sencilla y austera, y que no tiene nada que ver con las famosas tumbas indias mogoles que todos conocemos,  los restos de una pequeña mezquita, a un lado y a otro de la tumba de Feroze Shan formando un ángulo recto una madarsa, construida sobre los muros que caen hasta la cisterna, varios chhatri, pabellones abiertos, unos se cree que cubren tumbas de la época Tughlaq y los otros quizá sean un lugar de asamblea. En la parte mas interior hay otros restos de edificaciones probablemente correspondientes a la antigua zona residencial.

Un día cualquiera

Un día cualquiera el colegio empieza para los niños, profesoras y “staff” a las siete y media de la  mañana, hasta las doce y media que los padres o hermanos vienen a recogerlos. Algunos antes, sobre todo ahora que estamos en época de verano. Pronto daremos vacaciones escolares a los niños y el curso comenzará definitivamente en julio.

La jornada es dura ya que apenas tienen media hora de descanso al día para comer algo a media mañana. Casi todos traen su pequeña comida de casa y la ONG les da siempre algún complemento.

Dependiendo de las clases, Nursery, LKD y  UKD, los tres niveles en los que están divididos, su trabajo será mayor o menor, pero la exigencia de esfuerzo personal aquí es grande entre el hindi y el inglés, es muy memorístico y repetitivo y se tiene que notar y ver que trabajan, por lo tanto mucho que escribir y siempre deberes. No se entiende el aprender jugando, ni siquiera jugar en el descanso.

Yo no estoy a las siete y media en el colegio. No es necesario. Voy un poco mas tarde. Para ir tengo que coger el metro, que afortunadamente tengo a dos minutos andando y no tengo que hacer transbordo. Esto es un problema en el metro de Delhi, ya que de momento tiene una organización radial y los cambios de una línea a otra te obligan a ir siempre al centro. Se están construyendo líneas transversales, pero va para largo.

Después del metro, al final de la línea, cojo un “autorickshaw” que me lleve a Rajiv Nagar donde esta la ONG. Total un hora. Discutir con los conductores por el precio es una tarea diaria, por el mero hecho de verte extranjero piensan que tienes que pagar el doble, los taxistas en Madrid dicen que también lo intentan, y te lo piden, raramente alguno te pide lo establecido o, digamos, normal, incluso aunque te conozcan como el que me ha llevado esta mañana. Esto pasa en cualquier lugar de Delhi. También para comprar en los puestos de la calle, salvo en las tiendas que tienen precio fijo, pero algunas te gravan a posteriori los impuestos, esto también lo hacen en los restaurantes.

 

En la ONG entro en contacto con las profesores, con los niños, con el “staff”, con las mujeres del taller. Hay días en los que hay mas cosas que hacer y otros no tanto, como en cualquier trabajo. Pero el estar con los niños y en las clases siempre es gratificante.

Suelo terminar mi jornada comiendo en la ONG, comida muy normal, arroz con alguna cosita, generalmente vegetariana y a veces de pie o sentado en cualquier sitio, tener un comedor sería un lujo. Hoy he comido por primera vez toda la comida a la manera india, sin cubiertos, ayudado solo con los chapati y los dedos y, por supuesto, con la mano derecha.

El regreso a casa sobre las tres ahora con el calor asfixiante se hace muy cuesta arriba el hacer el trayecto de la mañana a la inversa. Por cierto, aunque me lo habían dicho, seguro, he comprobado que la ropa cuanto mas clara mejor, cuanto menos ajustada mejor. Es recomendable siempre fibras naturales, algodón y mejor el lino, aunque es mas caro. Con la ropa deportiva “Dri-Fit” también se va bien. ¡Ah! y colores en los que no se noten los sobacos estilo Camacho. El pantalón corto no es recomendable en la vida diaria ni para ir a visitas turísticas. Y sobre todo beber mucha agua, mas de tres litros diarios. Aún así el pipí no sale.
Hablando de Beber, mi amiga Mili no entendía el por que beber sin rozar el vaso con los labios; cuando estas aquí y tienes que compartir el vaso con los demás es la mejor forma de beber, ellos lo han aprendido hace tiempo. Hay lugares públicos con grifos o tinajas y un vaso para que beba el que quiera, si no lo rozas con los labios ni contagias ni te contagian. Aunque nosotros solo debemos beber agua embotellada, la del grifo unicamente para asearse.

Por la tarde normalmente tranquilo, algo que leer, trabajar otro poco, el ordenador a veces echa fuego, hacer una visita a algún monumento o espacio no lejano, cenar pronto, me cocinan en casa, un pequeño paseo, relax, a veces charlar con alguien de España por el ordenador o ver un partido de fútbol. Aquí se ve toda, si toda, la Liga de fútbol española y por supuesto la Champions, el problema a veces son los horarios.

Pregunta. ¿Cuánto se puede llevar en un triciclo o en una moto? Piensa...  Infinitamente mas de lo que piensas en cantidad y tamaño.
Me pregunto: ¿Por qué el noventa y nueve por ciento de los hombres visten a la manera occidental y las mujeres, salvo raras excepciones, de forma tradicional india?

Y a dormir temprano para al día siguiente retomar la actividad.

Paseos - 3. Dos moderneces retro

Akshardham 

La imagen exterior de Swaminarayan Akshardham no puede ser mas espectacular. Y una vez en el interior esta sensación de espectáculo continúa. Es un inmenso decorado hecho con materiales de primerísima calidad, mármoles, buena piedra, oros.

Pasa por ser uno de los templos mas grandes de India y del mundo, me imagino que se refiere a todo el conjunto de edificios y jardines, porque el templo en si no es excesivamente grande aunque si monumental.

     

Está situado al este de Delhi al otro lado del río Yamuna, el río de Deldhi que fluye hacia el Ganges. Es una obra del siglo XXI, se inauguró en 2005, inspirado en toda la tradición hindú de arquitectura religiosa y eso si hay que reconocerlo, imita bien absolutamente todos los detalles arquitectónicos y esu profusa, barroca diríamos nosotros, decoración.

Está dedicado a Bhagwan Swaminarayan con con una estatua, “murti”, de ocho metros bañada en oro como parte central del templo, pero en las que podemos llamar capillas exteriores, hay también “murti” de las divinidades hinduistas en una especie de altares y por parejas, Shiva-Parvati, Laksmi-Narayan, Radha-Krishna y Sita-Rama.

El templo se alza sobre un plinto o “Gajendra Peeth” decorado con altorrelieves de centenares de elefantes en todas las posiciones y tamaños imaginables, el espacio inmenso da para ello.

Rodea al templo un “sarovar” de aguas limpias por tres de sus lados y una columnata de dos pisos en piedra roja que contrasta con la piedra y mármoles blancos del templo.

En los alredores  restaurantes, fuente luminoso-musical, salas de espectáculos religioso-cívicos, jardines con monumentos y dependencias varias. La seguridad para entrar impresionante, te registran todo y no puedes pasar mas que lo imprescindible que llevas puesto por eso algunas fotos no son mías.

Que me perdonen los creyentes hinduistas de esta corriente, BAPS, seguidores del gurú Bhagwan Swaminarayan, pero el conjunto me ha recordado a algunas cosas de Las Vegas o de Epcot o incluso Disney World, pero esto hecho en materiales de primera calidad no en cartón piedra como los otros. Parece que quieran vender la religión a través de otras cosas.

Chhatarpur Mandir

Shri Adhya Katyani Shakti Peeth Mandir o Chhatarpur Mandir es un templo hinduista dedicado a la diosa Katyayani. La diosa Katyayani, es una forma de Navadurga, se considera el sexto avatar de la diosa Durga, tiene nueve (nava) avatares. A la diosa Durga se le representa normalmente con diez  brazos como símbolo de su gran poder. Pueden entrar en este templo personas de cualquier raza y casta.

El Chhatarpur Mandir fue fundado por el gurú Shree Nagpal Ji en 1974, que murió unos años mas tarde, en 1998. Está en el sur de Delhi, a unos cuatro kilómetros al sur de Qutab Minar, en la zona o barrio de Chhatarpur del que toma el nombre popular. 

Es un gran complejo de templos, situado en tres zonas diferentes separadas por calles, mas de veinte entre grandes y pequeños y mezcla las características de la arquitectura india del norte y del sur. El templo principal, a la izquierda, es de mármol, el resto mezcla materiales.

Le pasa lo mismo que al Akshardham, es poco auténtico, aunque aquí le salva algo el carácter mas popular del templo principal y la ausencia de la grandilocuencia de aquel. Aún así tiene ese aire de parque temático, sobre todo en los templos secundarios del complejo.

Desde casi el primer momento se me unió un muchacho de unos doce años, me cuesta calcular la edad de las personas aquí en India. Por mas que insistí, yo en mi inglés y él en el suyo, no conseguí que se alejara de mi hasta que me metí en el metro, me acompaño en mi visita a todos los templos. Estaba claro que quería unas rupias. Se me planteó el hecho moral de dar dinero a los niños. A veces es difícil decidir y saber que es lo mejor.

Udaipur

No era uno de los sitios elegidos para visitar en algún fin de semana, pero gracias a la  buena sugerencia de Nishak, que insistió en que fuera, me decidí y ha sido un acierto.

A las tres de la mañana arriba, las distancias de esta ciudad, para coger el avión de primera hora y aprovechar el día. El vuelo es de apenas hora y cuarto y lo hice en un pequeño avión de hélices. Íbamos muy poca gente. Una hora de traslado desde el aeropuerto al hotel, las distancias, el tráfico... La entrada en la ciudad es como todas las periferias, fea, pero de pronto entras en la ciudad antigua camino del hotel y ¡Oh, maravilla! Lagos rodeados de verdes montañas, con alguna pincelada roja, palacios en las orillas, palacios en las islas... La llegada al hotel es también ilusionante con su rica decoración palaciega y recargada típica de la zona rajput, la única pega es que estaba un poco lejos del centro, a otro lado del lago. No se si exagero, pero Udaipur me recordaba a Lucerna.

Urdaipur está al sur del estado de Rajasthan, al oeste de India y uno de los estados con mayor riqueza monumental; su capital, no obstante, es Jaipur, otra ciudad impresionante, situada al norte del estado.

Udaipur fue fundada en el siglo XVI por el Maharana Udai Singh II y ha sido la capital del reino Rajput de Mewar regido por la dinastía Sisodia. Se construyó para facilitar su defensa frente a los ataques mogoles. Ha sido atacada también por otros pueblos, pero siempre se mantuvo independiente. Logró la tranquilidad bajo la protección del Imperio Británico y con la independencia de India decidieron integrarse en el nuevo estado. El Maharana actual sigue viviendo en parte del palacio y se le sigue reconociendo como rey por la población. Todo esto se puede leer en los libros, sin embargo yo he tenido un guía, Jitendra se llama, que me lo ha explicado en su español aprendido en el Instituto Cervantes de Delhi. Se va a casar a mediados de junio y estaba empecinado en invitarme a la boda y que para él sería un honor.

Udaipur está construida en torno a dos lagos, el Pichola, el mas grande e importante y el Fateh Sagar. La ciudad vieja y los grandes palacios están en torno al primero. Mencionar entre los palacios el City Palace, es una ciudad palacio, hoy dividido en museos, residencia del Maharana y hoteles de superlujo. Sobre islas en el lago están el Jag Mandir de verdes y exquisitos jardines y mármoles y el Jag Niwas o Palacio del Lago hoy un gran hotel también de superlujo que alguno puede recordar de la película Octopussy, una de las aventuras de James Bond. La orilla del lago está llena de "havelis", "gahts" y templos. Dentro está la ciudad antigua, amurallada, con calles estrechas y empinadas, convertidas en muchos de los casos en bazares turísticos.
                                                                                                                                                                 
   

Uno de los templos mas interesantes es el hinduista Jagdish Mandir, del siglo XVII, dedicado a Visnú, aquí en imagen de piedra negra; tiene una gran escalinata de acceso flanqueada por grandes elefantes de piedra, todo él está ricamente decorado con bellos relieves en piedra tanto en el exterior como en el interior. Dentro un grupo salmodiaba acompañado de instrumentos típicos hindúes. Cuando salía me ofrecieron un pequeño dulce y sin darme cuenta alargué la mano izquierda que no me fue aceptada, pues la comida solo se coge y se come con la mano derecha como tuve que hacer.

Los jardines del siglo XVIII, Saheliyon ki Bari, a las afueras de la ciudad y cerca del lago Fateh Sagar, actualmente públicos, previo pago para los extranjeros, fueron construidos para solaz femenino de la corte, la reina y sus doncellas, tienen el encanto de esas obras singulares, a pesar de que el calor de media tarde pesaba mas que el jardín.

El regreso, en una hora en Delhi, fue en mejor avión y repleto de gente, mucho turista, entre ellos una familia que vive aquí y yo como únicos españoles, pero se hizo un poco mas duro al abandonar esta bonita ciudad.

Paseos por Delhi - 2

Hago hincapié en que cuando digo paseos es un decir, sirve para recoger algunos de mis momentos en Delhi, que en algunas casos distan varios kilómetros y es totalmente imposible ir caminando de unos a otros.

                 1          2

La tumba de Humayum (1), segundo emperador mogol en el siglo XVI; es el primer  gran ejemplo de mausoleo mogol rodeado de jardines que inspirará muchos otros posteriores entre ellos el famoso Taj Mahal. El recinto  está protegido con altos muros en los que destaca el pabellón que protege la entrada.

Está construida sobre un impresionante plinto rodeado de arcos apoyados en pilares entre los que se abren nichos. La tumba también es de planta cuadrada, con cuatro entradas ricamente decoradas, Destaca la maravillosa cúpula de mármol blanco tanto al exterior como al  interior.

La mandó construir la mayor de  sus viudas, dejo varias, está claro. El emperador está en un sencillo sepulcro en la cámara bajo la cúpula, en las cámaras de las esquinas bajo cúpulas menores están los sepulcros de las esposas. De la riqueza decorativa destacar las maravillosas celosías talladas en piedra (2) que tamizan la luz y hacen que ésta en el interior sea muy especial o los maravillosos juegos cromáticos conseguidos con la piedra roja y el mármol blanco.

En el complejo , entre otras, está también la tumba octogonal y la mezquita de Isa Khan (3), alto noble del siglo XVI, y en un esquina del jardín la del barbero favorito de Humayun.

3

El Lotus Temple o Bahá’i House of Worship es uno de los edificios modernos de Delhi mas interesantes. Obra del arquitecto Fariburz Sahba, se concluyó en 1986. La forma de flor de loto es la que le ha dado el nombre popular. Es una flor de loto con nueve pétalos casi cerrados, nueve un poco abiertos y mas pequeños y otros nueve abiertos del todo que permiten abrir los nueve vanos que sirven tanto de iluminación como de entradas, los pétalos al exterior son de mármol blanco griego del Pentélico. Rodean el edificio nueve estanques. El nueve es por lo tanto el número perfecto para esta doctrina por ser la última y mayor cifra  de un solo dígito. Todos sus templos basan su forma en este número.

Dentro, una gran sala de oración de forma eneagonal cerrada en la parte superior por una bóveda estrellada y calada, que me ha recordado a las bóvedas de Guarino Guarini y por lo tanto al arte árabe español. El exterior creo que a todos nos recuerda la ópera de Sidney. 

Se permite la entrada a todo el mundo con la única condición de orar en silencio. Dentro no hay ningún tipo de símbolo religioso, únicamente como decoración algunas plantas naturales, el resto blanco inmaculado.

En el gran espacio que rodea al templo hay oficinas, residencia, y está previsto con el tiempo construir colegios y otra serie de edificios; espacio tienen.

Esta religión o secta está extendida por todo el mundo, surge en el siglo XIX en Persia, aunque su epicentro está en el Monte Carmelo en Israel, donde están enterrados sus gurúes.

La tumba de Safdarjang seguro que nos recuerda mucho al Taj; sí, es posterior y se inspira en él. El Taj Mahal está entre la Tumba de Humayun y ésta que es del siglo XVIII. También es mas pequeña que las otras, pero es muy elegante de formas y silueta; en el recinto hay varias dependencias como la “madarsa” o la pequeña mezquita en la que destaca la silueta de sus cúpulas bulbosas.

El Jardín de los Cinco Sentidos es un pequeño, bonito y muy artificial parque. Ahora no es buen momento para los parques y jardines por las altas temperaturas y por el tiempo que llevamos de estación seca.

He entrado con normalidad después de pagar la entrada, sudando pues hacía mucho calor, pero en seguida me he sentido raro hasta el  extremo de salir lo mas rapidamente posible. ¿Por qué? El parque estaba lleno de cientos de parejas aprovechando cualquier sombra; el resto se puede imaginar, aquí si podéis imaginar y acertáis. Yo, solo y blanquito, allí no pintaba nada. El hecho es raro porque el contacto entre el hombre y la mujer en público no está bien visto ni siquiera en las relaciones de pareja. Las parejas de casados no se tocan en público, no se cogen del brazo ni de la mano, van simplemente uno al lado del otro. Todo queda para la casa y después de la boda. Por eso mi sorpresa ha sido mayúscula. La verdad es que muy de vez en cuando se ve a alguna pareja joven cogidos de la mano.

Bien, poco a poco, tal vez estén cambiando ciertas cosas.